SONY(MINOLTA)にはSTFという名レンズがある。
 これは光束周辺部を減光することでとろけるようなボケ味を作り出すものだ。
 同じボケ味改善の効果があるものにDC-Nikkorがあるが、これは球面収差の程度を変えることによって効果を得るもので、STFとは全く原理が違う。
 DC-Nikkorは改善できるのは前ボケ・後ボケのどちらかのみ、かつ収差を加えているため解像力が悪化する。対してSTFは前ボケ・後ボケ両方を同時に改善し、かつ収差の大きい周辺部が減光されることで解像力も向上する。デメリットとしては暗いためシャッタースピードが稼げないことくらいだ。(MFレンズであることは135mm特有のものでSTFの原理からくるものではない。ただしF5.6部分の光束も多少減光されているので、位相差AFが可能な最低輝度が他のレンズより高くなることは考えられる。)

 トップの写真はSTFによるものだ。後ボケも前ボケも非常に滑らかで美しいボケだ。
 しかし、左端の彼岸花の右側にやや違和感を覚える描写がある。


 ここだけボケのエッジが立ってしまっている。ほかのボケが滑らかであるだけあって、ここだけ異質に思えてしまう。

 この描写の原因を考える前に、STFの原理をざっくりと説明する。


 簡便のためレンズは一枚の凸レンズで表している。
 光軸中心・無限遠からの光束が入射する様子を表した図だ。STFではレンズの周辺の光を減光するため、像側の光束の断面を見ると上の丸のようにエッジが現れない。これがとろけるようなボケ味につながっている。通常のレンズでは濃度が均一な丸になる。
 (実際のSTFにおいて減光を担うAPDエレメントは均一な濃さの凹レンズになる。)

 次に点光源の後ボケ状態の模式図を示す。


 ピント面以外からの点光源は像面で焦点を結ばないため、ボケになって写る。

 さて、冒頭のエッジの目立つボケがどのような条件で現れるかだが、これは光源とレンズの間に障害物を置くことで説明できる。


 図はまっすぐな棒状のものを置いた際の模式図である。障害物によって光束の一部が遮られることで、光線の強度が高い中心部でエッジが発生してしまう。
 この障害物がピント面にある場合は、ボケの欠けた部分を障害物が埋めるためにボケが欠けたとは認識されない。しかし前ボケとなる領域にある場合はボケの欠けが目立ってしまう。特に障害物と背景が同色の場合には顕著となる。

 冒頭の写真の場合、おそらく前ボケで写っている彼岸花のおしべでボケが欠けたと思われる。障害物となったおしべ自体は前ボケとなって見えないほど溶け込んでしまったためにボケの欠けだけが残ったのだ。

 このボケの欠け自体はSTFに限らずどんなレンズでも発生する。しかしSTFの通常のボケが滑らかすぎるためにエッジが立っている部分が目立ってしまった。

 STFでボケのエッジを立たせないためには、このような光束の一部だけを遮る小さな前ボケは発生しないよう考える必要がある。とはいえ出先でそこまで考えて画作りをするのは難しい。STFにも弱点があるということだけ頭に入れておけば十分だろう。
SD1 Merrill ISO6400 RAW内jpg

 Foveonは高感度に弱い。常識である。
 しかし、ことモノクロにおいてはそうとも言いきれないのだ。

 トップの写真はSD1 Merrillで適当にカラフルなものをISO6400で撮った際のRAW内埋め込みjpgである。写真というより現代アート、カメラというよりノイズ生成器だ。見るに堪えない。
 500*500切り出しが以下。

SD1 Merrill ISO6400 切り出し

 X3FをSPPで現像するといくらかマシにはなる。具体的にはノイズの塊が油絵に進化する。

SD1 Merrill ISO6400 SPP現像 パラメータ全リセット・ノイズリダクション真ん中

同上切り出し

 ちなみにISO100では下のようになる。何の問題もない。(ピントは追い込んでいない)

SD1 Merrill ISO100(参考)

 これはsd Quattroでも同じ傾向だ。QuattroではMerrillよりいっそう色が死ぬ。

sd Quattro ISO6400 RAW内jpg

同上切り出し

sd Quattro ISO6400 SPP現像 パラメータ全リセット・ノイズリダクション真ん中

同上切り出し

sd Quattro ISO100(参考)

 さて、この現代アートだが、SPPのモノクロモードで現像するとそこまで悪いものではなくなる。酷い有様である原因は主に色ノイズだ。しかしモノクロでは色ノイズは関係なくなり、輝度ノイズのみが問題となる。そして輝度ノイズのみを見ると、ちょうどフィルムグレインのような効果をもたらしてくれる。

SD1 Merrill ISO6400 SPPモノクロ現像パラメータ全リセット・ノイズリダクション真ん中

同上切り出し

 さすがに最高感度のISO6400かつノイズリダクション真ん中ではノイズが多いが、カラーと見比べるとFoveonでも高感度が実用域として見える。

 また、フィルムグレイン的なノイズも許容できない人にも選択肢がある。
 SPPではモノクロ現像時、RGBの割合を変更できる。そこでBを100%とすればISO6400でもかなりノイズの少ない画像が得られるのだ。

SD1 Merrill ISO6400 モノクロ現像B100%

同上切り出し

 さすがにFoveon特有の解像感は失われるが、用途によっては十分ではないだろうか。また、この現像もノイズリダクションは真ん中なので解像感・ノイズはある程度調整が効く。
 Foveonの3層構造は、上から主に青色を感知するトップ層、主に緑色を感知するミドル層、赤色を感知するボトム層となっているため、入射する光全てを受け止めるトップ層はS/N比に優れているのだ。

 ただし、当然ながら青色だけでは判別できない色は消えてしまう。

ISO100

ISO6400 B100%

 また、Foveonでモノクロを撮影する場合には2つの大きな利点がある。

1. 全画素で輝度情報を得られる。
 現代のほぼすべての撮像素子はベイヤー形式、もしくはX-Trans CMOSであるが、これらの撮像素子は輝度情報を緑画素でしか得ていない。緑画素は全体の50%しかなく、ほかの画素はモノクロにおいてはほぼ役立たずとなっている。
 Foveon以外で全画素で輝度情報を取得できるカメラはライカM Monochromeくらいしかない。これはカラーも撮れるFoveonに比べてモノクロ専用で、ボディのみで約100万円だ。

2. RGB各色の情報を得られる。
 ライカM Monochromeは本当に輝度情報しか得られない。
 対してFoveonの場合はトップ層・ミドル層・ボトム層それぞれで色情報も得ている。
 これによって青のみに感光するレギュラーフィルム、青と緑に感光するオルソフィルム、すべての光に感光するパンクロフィルムをそれぞれシミュレートするような使い方が可能だ。
 通常のベイヤー撮像素子でもレギュラーやオルソのシミュレートは可能だが、前述の通り輝度情報を全体の50%でしか得ていない。
 全画素で輝度情報と色情報を得ることができる撮像素子はFoveonだけである。

 以上から、モノクロ写真を撮るデジタルカメラとしてはFoveonこそが最高の選択肢である。モノクロに興味のある方はFoveonを試してみてはいかがだろうか。

 走る四輪カメラバッグであるデミオXDを購入してしばらく経ち、一通りやりたかったことが終わったのでまとめてみる。取り付け中の写真は基本的に撮っていないので取り付け後のみ。

・リボルト・プロコーティング
 硬化型ガラスコーティング。濃度25%のものを購入し自分でコーティングしたが特にムラなども目立つことなく施工できた。施工時にはメンテナンス剤も必須。
 一度施工すれば、洗車時に今流行りのスプレータイプのメンテナンス剤を吹き付けるだけなので楽。施工後半年以上経っているが、定期的にメンテナンス剤を使用しているためか撥水は落ちていない。傷や雨ジミなども付いてないので優秀なのではないだろうか。


 霧吹きを吹いてもちゃんと撥水してくれる。
 こうした硬化型を謳う製品には怪しげなものも多いが、この製品はガラス瓶の口に付いたコーティング剤がパリパリに固まっていたためちゃんと効果はありそうだ。
 ただし初回施工時は数日間雨に濡らしてはいけないため、青空駐車では施工しにくい。

・車速ロック
 デミオの車速ロックは2種類販売されているが、私が買ったスピードロックマンはOBD端子を使用しないタイプとなる。
 純正配線を2箇所切断する必要があるが、その箇所はギボシ接続となるため純正復旧も可能ではある。内張りを剥がしたりギボシのカシメが必要だったりと手間がかかり工具も必須。私は宗教上の理由でエレクトロタップはすべて切り落としスプライス端子で接続したが、工具が入りにくい箇所もあったため面倒だった。
 コントローラ部はエアコン内側に両面テープで設置することで表側には配線等は一切現れない。今のところ振動でビビり音が出るようなこともなく、何の問題もなく使用できている。

・ドアヒンジ・ストライカーカバー
 はめ込むだけ。Amazonの購入履歴を見るまで付けていたことを忘れていたくらいの存在感。

・ウィンカー・バックランプ・ナンバー灯LED化
 全てフィリップスのLEDを使用した。バックランプ・ナンバー灯はただ差し替えて極性を確認するだけなので問題ないが、ウィンカーは消費電力が大きく変わるため球切れ誤認による高速点滅(ハイフラ)対策が必要となる。
 デミオは電子リレーのためリレー交換による対策が不可能、かつハイフラバスターなどのハイフラ対策品は不具合の評判をよく見かけたので、スタンダードに抵抗を噛ませた。抵抗もフィリップスのものを使用した。
 抵抗でもエレクトロタップは切り落としてスプライス端子で接続したが、フロント側ではタイヤハウスから配線を引っ張り出して狭い場所で作業することになるので苦行だった。



 ウィンカーは取り付けによってステルス化する。フロント側はわかりやすいが、リアは非常にわかりにくい。

・ルームランプLED化
 YOURSのルームランプを使用。
 リアルームランプだけ不満がある。一つの基板に18個のLEDが付いているのだが、色温度が高いものと低いものが交互に配置されているようで、点灯時にハッキリと色のムラが見える。リアルームランプだけ他社のものに交換したくなる。


 この色ムラがLEDによるものだ。シートが変色しているのではない。

・風切音低減フィンセット
 多少音が減ったような……気もする。



 ピラーに取り付けるものは結構目立つので嫌う人も多いかもしれない。
 デメリットとしては洗車時に邪魔になる。

・RE雨宮 ターボホース
 バッテリを外す必要があったため自力での取り付けは断念、ディーラーに依頼した。
 交換後は明らかに加速が良くなった。また、燃費も良くなったようで長野〜茨城間で高速を使うと高低差の影響も相まって30km/l(ディーゼルAT)を達成することも珍しくなくなった。

・RE雨宮 シリコンパイプ
 後述のエアクリと同時交換のため、これ単体での効果は不明。たぶんほぼ意味はない。
 付属のホースバンドは一次側でボルト長さが足りなくなるので、M6×50のボルトを追加購入したほうがいい。

・K&N エアクリーナー
 交換自体はエアクリボックスを開け、純正品を外してポン付けするだけなので楽ちん。
 効果の程は絶大だった。まるで車が軽くなったように感じる。
 しかしターボの効きが良くなったからかと思うが、ドッカンターボ気味になった。

・ブースト計 DPB-M
 OBDコネクタからブースト圧・水温・バッテリ電圧・油温を取得できるメータ。
 ターボ前後のパイプとエアクリを交換してから取り付けたのだが、i-DMの青が点灯するレベルの踏み込みでも最大で1.8×100kPa近くまで過給圧がかかっていた。純正状態でどこまでいくのかは不明だが、ネット上では1.6程度と書かれていた。


 配線に頭を悩ませたが、コントローラを写真の赤丸部分に貼り付け、配線はビニールテープでまとめたところスッキリと収納できた。写真はステアリングコラムカバーを取り外した状態。オレンジの配線は車速ロックのもの。


 ブースト計本体からの配線はメータフードを取り外し、そのスキマに通した。フードは無加工でも問題なく取り付けができた。これによって配線はほぼ見えなくなった。
 取付箇所はメーカの宣伝写真にある通りメータフードの右側だ。別に逐一チェックするようなものでもないので、この位置が一番邪魔にならないと判断した。普段の運転姿勢では0〜0.5あたりがハンドルに隠れて見えなくなるが、特に問題はない。
 取り付け後に気づいたが、夜間はメータのイルミネーションがフロントガラスに映り込む。この位置ならば写り込みはフロントガラス右上の端になり、邪魔にはならない。

 また、ステアリングコラムカバーを取り外したついでにトヨタの提唱するアルミテープ貼り付けをしてみたが、まあ、よくわからなかったです。

・REWITEC
 エンジンオイルに混ぜる添加剤。ケイ素系化合物の微粒子が凹凸を埋めて摩擦を低減するらしい。
 半信半疑だったが入れてすぐ効果を感じた。明らかに回転が滑らかになり、振動が減り、エンジンブレーキが弱くなっている。なぜかドッカンターボ気味だったのもマイルドになった。燃費も良くなったような気がする。
 しかし、ターボのドッカン具合がなくなったおかげで加速が弱くなったような感覚を覚えてしまった。実際はそんなことはないはずだが。

 覚えている限りは以上のようなところだ。吸気側を色々いじっていて排気を全く触っていないが、DPFが付いているディーゼルでマフラーを触ってもさほど意味がなさそうだし、下手に低速トルクが痩せたり音がうるさくなったりしても嫌なので改造する気はない。
 一通りやりたいことが終わったが、気が向いたらAutoExeのサイドバイザーを付けるかもしれない。
 この中でおすすめなのはRE雨宮のターボホースとREWITECだ。この2つは乗り心地を明らかに変化させてくれる。
 エアクリ交換も劇的な変化をもたらしてはくれるが、ダスト除去効率が落ちるため万人には勧められないかもれない。
 数日前、twitterのSIGMAクラスタでSIGMA Photo ProのGPU高速化を行った際に出力が変わるという話題が出た。
 試したところ私の環境でも差が出たので記録しておく。
 検証は話題になったときのSPP6.5.3ではなく、最新の6.5.4を使用している。

・環境
SIGMA Photo Pro Ver:6.5.4
PC:MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
GPU:Intel Iris Pro
GPUドライバVer:1.2

・サンプル写真
【sd Quattro H, 135mm F1.8 DG HSM | Art 017, @135.0 mm F1.8, 1/800sec, ISO100】

・現像設定
全パラメータ0、ディティールスライダー真ん中、ノイズリダクション真ん中、16bit TIFFに出力。

・合焦部切り出し(400*400)
GPUなし

GPUあり

・上部分の差の絶対値(レベル調整0-255 → 0-10)

 見ての通り差は出た。出たが、レベル調整をしてようやく認識できるレベルだ。等倍切り出し画像を見ても、両方を見比べてようやくごくごく僅かに違いがあることに気付くレベルだ。GPUなしのほうがほんの少しだけシャープに見える。
 差の絶対値の色に着目すると、元の写真で緑色しかないような部分では僅かに緑色もあるが、概ね灰色だ。ヒストグラムも各色の山に大きな差異はない。このことでGPUによる差は色への影響が少なく、ほぼ輝度への影響であることがわかる。

 また、主に輪郭線部分で差が出ているようなので、5pxのガウスぼかしをかけた状態での差の絶対値も作ってみた。

・ぼかし後差の絶対値(レベル調整0-255 → 0-10)

 見ての通りほぼ差はなくなった。真っ黒なだけに見えるが、ほんの少しだけ差は出ている。
 この結果からGPUの影響は
・シャープネスへのものが大きい
・シャープネス以外の影響は1ピクセル単位の微小な点でのものである
 ということがわかる。

 私の環境での結果では、この程度の差は考慮する意味なしだ。
 そもそも差の絶対値を見るまでもなくGPUありなしを比べれば差異はほぼなしとしていいだろう。

 しかし、twitterでは環境によってノイズリダクションの程度が変わりノイズが増えるという報告もある。この差異は環境しだいで変わる可能性があるので、自分のPCで一度確かめてみるべきかもしれない。
 sdQ無印・sdQHには電子シャッター及び電子先幕シャッターが搭載されていない。つまりシャッターショックは避けられない。この仕様により僅かに解像感を損なう可能性がある。
 そのシャッターショックだが、実際に使用していてSD1よりもだいぶ大きいような気がしていた。そこでsdQHのシャッターショックの大きさを定量的に測定してみた。

  • 測定方法
・レンズは120-300mm F2.8 Sports + TC-2001を使用し、焦点距離は300mm(テレコンで600mm)に固定する。
・三脚はVANGUARD VEO265CBを使用し、レンズの三脚座にPeak DesignのStandard Plateを取り付け三脚と固定する。
・三脚は脚及びエレベータを全て伸ばした状態とする。
・撮影条件はF5.6開放・ISO100でシャッタースピードを1秒とする。
・被写体は星とし、sdQHの拡大LVでピントを合わせた後固定する。
・SD1、SD1ミラーアップ、sdQHの3種類で3枚ずつ撮影する。
・撮影後の写真を閾値128で2値化し、星の最も幅の大きい箇所の縦幅[pixel]を記録する。
・SD1とsdQHでは画素ピッチが違うため、画素ピッチから像面での縦幅[μm]を算出し評価する。

  • 撮影写真

SD1
SD1ミラーアップ

sdQH



  • 2値化後
SD1

SD1ミラーアップ

sdQH



  • 結果

結果として、ショックの大きさはsdQH>SD1>SD1ミラーアップとなった。
 シャッターショックを嫌うような撮影ではSD1のミラーアップを使用するのが最も良く、ミラーアップしなかったとしてもsdQHよりはショックが少ないようだ。
 この実験方法ではSD1とsdQHのフランジバックの誤差によるピントずれの影響が考えられる。とはいえ横幅で同じ計算をするとSD1もsdQHも同じになるので影響は大きくはないはずだ。
 sdQ発表時にミラーレス化したことへの理由のひとつにメカショックの少なさを挙げていたはずだが……このブログでも再三言っているように、SFDをこのメカシャッターでやらせるのもやはり無理があるのではないだろうか。